磁磚清潔

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讓Ulm(烏爾姆)這座千年古城聞名的原因至少有四，一、它是愛因斯坦的故鄉。二、拿破侖曾在此迫使奧地利投降。三、它與麻雀很有緣。四、它擁有全球最高的教堂UlmerMnster(明斯特大教堂)。要質疑并挑戰最后一點的也許只有偉大的高迪才有資格，只是他在巴塞羅那的圣家族大教堂要挑戰成功也不知是猴年馬月的事了。明斯特大教堂始建于1377年，在1890年完工，在這個自由帝國城市強調高度實在是無可厚非，所以一建就是161.53米，亮點還有采用后哥特風格的主建筑面和教堂兩邊的精細彩繪玻璃，最好在風和日麗的日子，憋幾口氣跑完768級樓梯登上塔頂，舉目便是Ulm和巴登符騰堡州的典型美景。眺望著，眺望著，眼尖的人會在Ulm的大街小巷間瞅見不少造型各異的麻雀雕像，那我們就再來說說這些鳥事。話說麻雀與Ulm真正結緣是在19世紀晚期，修繕明斯特大教堂的工人因為過長的梁柱無法穿過狹窄的城門而傷透腦筋，突然看到一只麻雀將樹枝橫向放進巢中而頓生靈感，一廂情愿地相信1530年就存在于教堂頂上的石雕鳥就是麻雀，并在1889年放置了一只披著金箔的麻雀銅雕取而代之。這只銅麻雀在21世紀又被創意人士復制成255只高1.35米、長1.8米的麻雀，以作慈善拍賣和城市創意產業之用(SparrowAuction)。組織者請來藝術家、學生、大型企業的員工等各行各業的人分別裝飾這些雕像，2001年夏天，這些麻雀很藝術很和諧地出現Ulm的街頭，包括河里穿西裝的麻雀，旅店前叼著鑰匙的麻雀?如果每個城鎮都有一張專給旅客的名片，那么Ulm的名片上除了會有“麻雀”和“教堂”，還少不了“斜”字。僅靠萊茵河邊Ulm城墻的斜塔叫Metzgerturm(屠夫塔)，雖然傾斜度和知名度比不上比薩斜塔，卻也著實給當地人帶來不少笑料：當年城里的屠夫們以高價賣肉謀取暴利，老百姓奮起把他們關押于塔中，而這群屠宰佬卻因而香腸咸豬手吃太多，肥得把塔給壓斜了。這傳說博人一笑就罷了，讓屠夫塔傾斜的的元兇是地基不穩和泥土松軟，全球最斜的酒店SchiefesHaus也是因此而斜，125歐元起跳的房價讓你無論身在其中是多么暈眩，也只能死撐死忍，或者進門就躺在床上(屋子唯一水平的地方)。Ulm在16世紀一度發展成為繼紐倫堡后德國的第二大城市。是當時重要的鐵、木和葡萄酒市場。以至于當時有民謠如此描述統治世界的元素：威尼斯的武力，奧格斯堡的繁華，紐倫堡的幽默，斯特拉斯堡的大炮和烏爾姆的錢。如今的Ulm雖不復當年之勇，卻有另一番景象，Ulm在2005年啟動了“UlmNeueMitte”(新烏爾姆中心)計劃，旨在重新規劃和建設城市中心。WeishauptGallery(魏斯豪普特美術館)的建設是這個計劃的中心項目之一，這里的建筑使用了大量的玻璃、鋼材和水泥，設計師對該建筑的評價是“配得上里面優秀的藏品”。但不見得所有人都對中世紀與現代文明的巧遇與碰撞投懷送抱，由于新美術館緊挨明斯特大教堂和市政廳等有歷史的建筑，一些人覺得這座玻璃大廈太過突兀。不能否認的是，正是那些“存在即合理”的點點滴滴湊出一個混搭的Ulm。第二站：BadWimpfen古堡之路不能沒有你如果踏上了“古堡之路”，那么就請肆意縱情于從海德堡到BadWimpfen的一小時車程。BadWimpfen是個小得在德國地圖上幾乎找不到的城鎮，它慵懶的憩于Neckar河畔，由于名字里有Bad這個前綴，它安享著豐厚溫泉資源和讓無數游人憧憬的浪漫景色。坐落在舒緩的丘陵上，BadWimpfen總體是個平坦的小城，有著精致的房子和卵石鋪就高低起伏的街道，所以只有60米高的地標性建筑BlueTower(藍塔)，雖然稱不上宏偉，卻也有足夠聚焦注意力的氣場，這座建于公元1200年的石造塔樓，稱得上是德國最古老城塔之一，昔日曾被用作守衛全城的監視了望塔，自建成以來一直有衛士駐守，直到今日，“守塔”的概念雖被淡化，形式仍存在，藍塔里仍然住了一位德國唯一在塔里生活的女守塔人，也許該把BadWimpfen的宣傳語“Feelthepast,enjoythepresent.”獻給熟悉藍塔的每個角落的她，如今孩子們都到外地工作上學去了，女守塔人獨自住在麻雀雖小，五臟俱全的塔樓里，與游客聊天既是工作也是生活的一部分，此家與彼家最大區別在于此家24小時開放，前提是女主人沒外出。居高臨下，守塔人無需擔心小偷，而且360度田園風光和蜿蜒流淌的Neckar河景致千金難買，只是倘若有電梯的話就更完美，每天上下30米高、167級樓梯的公寓對一位上了年紀的女士來說絕不輕松。在Neckar河上泛舟、參觀豬博物館、欣賞小鎮居民精致的花園陽臺、在G?stehausSonne邊看畫展邊喝午后冰咖啡、于Friedrich餐廳聽店主四代人的家族企業史在BadWimpfen，小日子可以過得很閑逸，時鐘的秒針可以無限放慢，甚至回轉，當地導游為了讓游客更直觀地體驗逝去的時光，會身著中世紀服裝一路講解。在路上迎面而來一位上世紀30年代戰爭時期的賣草藥老婆子、亨利七世的皇后、諸侯的女仆、貴族甚至乞丐也不是什麼稀奇事，就算事前沒有做任何功課的觀光行程也會因此變得不再寡味。他們和保留完好的塔樓、皇宮拱廊、小教堂和小街小巷一起組成了如畫般的中古小城，置身其中，時光瞬間倒流百年。古堡之路是德國著名旅游路線之一，由德國西南部至布拉格的一千多公里路上，盡是優雅小城，BadWimpfen就是其中一個洋溢濃濃中古氣息之地。采邑宮SchlossLehen@BadFriedrichshall曾經只有皇親國戚才住得起古堡，如今普通百姓人家也可以一嘗滋味，比如說下榻SchlossLehen古堡酒店，雖然這三層小樓的建筑不太能讓人有“堡”的聯想，可人家實在是夠“古”的，1553年就建成了。或許從室內裝修輕易看不出來其古舊歷史，那是因為這里的新主人大費周章將其包裝了一輪，從房間到餐廳粉飾得頗有風格，21間普通客房和2間套房風格迥異，有能容納大紅貴妃椅的大房，有簡約素凈的小戶型，還有房間大膽采用黑色落地窗簾。真正有懷舊感覺的是室內唯一的三人電梯，每次進出還得手動推開閘門，一路聽著咯吱咯吱的鏈條聲，開門迎面一幅“站立”在電梯門前的騎士盔甲，叫人忍不住要哈利路亞一聲。晚餐一定要在位于一樓，曾獲07年米其林推薦的Lehen餐廳吃，大廚重視傳統美味的同時強調造型的精致，所用酒杯更是出自Spiegelau的水晶杯，同一瓶葡萄酒，也會因此而生色不少。在Lehen貌似不太起眼的典雅空間里細嘗德式FineDinning的滋味，純粹而莊重。憶苦思甜去處HohenloheFreilandmuseum@Wackershofen巴符州的多姿多彩不僅限于綺麗風光和文化大餐，口味另類一點的話還能找到“憶苦思甜”的景點，比如說這家巴符州里最大的露天博物館就每年吸引著11萬游客前來。說到底這是一個極力復原昔日農村面貌的農場，里面保留著50多座幾個世紀前南德人的房子(最老的建于1550年)，還養豬(有一頭祖先來自中國的豬)、種花(連一些德國少見的花種也有)。“憶苦”的內容哪里都一樣，當看到祖先們是如何苦過來的，固然懂得珍惜眼前事。你還嫌家中的席夢思不夠軟么?看看這里的床吧，長度都特別短，當然不是因為德國人不長個兒，其中一個原因是當時的人迷信只有死人才躺著睡，另外是因為中世紀時期的房屋為了保暖，煙囪不通出屋外，煙直接散在屋子里，導致肺部疾病頻發，也不知道誰靈光一閃認為坐著比較便于咳嗽，所以造張床也不讓人平躺。農場博物館里的RoterOchsen吧提供地道的農家啤酒，給你倒酒的很可能是某公司的老板，因為他是博物館里上千名會員之一，除了定期要繳納會費作為博物館修整和維護費之外，還有義務輪流充當這里的講解員、花農、搬運工等等職位，也包括酒保。第三站：SchwaebischHall深沉是怎么煉成的就像提起加利佛尼亞讓人聯想到燦爛艷陽，SchwaebischHall不經意流露著一股憂郁的深沉氣質，從長了青苔的碎石路和斑駁的城墻可以看出這座小城年紀似乎已經不小了，它正如一位飽經滄桑的老人，有著太多飽滿的感慨隨時傾瀉，哪怕對象只是一位稍微有心的過路者。中世紀以前當地人在多瑙河沿岸用鹽換酒和其它物品，還鑄造一種叫heller的錢幣，小城名聲遠揚甚至一度成為羅馬帝國的直轄城市，其富裕程度可見一斑。如今英語里形容一個人富有可以說他“stonerich”，這個詞組來源于中世紀時期，當時衡量家境會看家里是否有石頭建的房，在由鹽起家并發家的SchwaebischHall，石房如堆積木般比比皆是。曾經城內的建筑物以文藝復興格調和哥特式為主，三次大火嚴重損毀了大部分房屋，經過重建，靠近河畔的一方換上當時盛行的巴洛克式建筑。在連接新舊城區的古雅石橋上端詳那些經過數百年歲月洗禮后風格各異的建筑、在街巷中遇到保留完好的宗教裁判所用鏈條、在廣場看見當地政府為猶太人表愧疚的標示物，感覺有如置身歷史展館，難得的是，“展品”是如此坦蕩蕩地面對觀眾，人在其中，忍不住也要融入氛圍，學著去反思與總結。入住懷舊古雅的DerAdelshof酒店是感受SchwaebischHall城中心的特有方式，因為一推開窗，12世紀建成的哥特式St.Michael教堂近在咫尺。教堂坐落在高處，信徒需要登上54級的陡峭石階方能到達，讓在此舉行的教會儀式更添肅穆感，每逢演出季，這又寬又高的階梯又會變身為舞臺，每到圣誕，階梯前的空地就是圣誕集市的舉行地，不枉費它們處于城中心的好位置。

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